Стеновой профиль для гипсокартона: выбор и монтаж элементов каркаса

Содержание

Установка профилей под гипсокартон: пошаговая инструкция

Разметка помещения
Монтаж стенового каркаса
Установка гипсокартона

Решение принято и вы начинаете ремонт. Самый надежный и практичный способ сделать интерьер оригинальным – установить на стены плиты из гипсокартона. Но прежде, чем приступить к этому этапу, необходимо установить профиль под гипсокартон.

Виды профилей для гипсокартона.

Начиная самостоятельную работу по монтажу профиля под ГКЛ, необходимо иметь набор инструментов, которые понадобятся при дальнейшем процессе строительства:

Водяной уровень.
Разметочный шнур.
Маркер.
Строительная рулетка.
Угольник.
Строительный уровень.
Перфоратор с набором сверл.
Ножницы по металлу.
Пассатижи.
Отвертка.
Шуруповерт с реверсом.
Молоток.

Также необходимо приобрести:

пресс-шайбу с буром;
дюбели потолочные по бетону;
удлинители конструкции (если высота стены больше, чем длина стойки);
подвесы прямые (жабка);
соединительный краб;
профили: стеновой (UD); направляющий стеновой (UV); потолочный (CD); направляющий потолочный (UD).

Технология монтажа

Металлокаркас

Технология установки перегородок из гипсокартона имеет свои особенности:

Монтировать каркас можно только после подготовки всех коммуникаций

Проведите трубы, смонтируйте электропроводку и подключите необходимые устройства (распределительные щитки, розетки, выключатели). При монтаже двойного усиленного каркаса необходимо между профилями приклеить специальную шумоизоляционную уплотнительную ленту

Обратите внимание на тот факт, что высота вертикального профиля (стойки) должна быть меньше высоты потолка на 10-15 мм. ГКЛ крепится сначала с одной стороны и после выполнения всех нижеизложенных манипуляций с другой

Электрокабель следует размещать перпендикулярно стойкам. Утепление и шумоизоляция производятся только после того, как выполнены все работы по монтажу электроснабжения.

Необходимый инструмент

Материалы и инструменты

Чтобы установка перегородки из гипсокартона прошла быстро и без проблем, вам потребуется надежный инструмент:

дрель или шуруповерт (приобретается в комплекте с битами-насадками для саморезов);
строительный нож (для резки ГКЛ);
перфоратор;
отвес для разметки;
строительный уровень;
маркер или мягкий карандаш;
дюбели;
саморезы;
молоток;
рулетка;
ножницы по металлу;
специальная армирующая лента;
листы гипсокартона;
пенополистирол (данный материал используется в качестве звуко- и теплоизоляции).

Монтаж

Наглядная схема монтажа

Итак, вот мы и подобрались вплотную к вопросу – как установить перегородку из гипсокартона. Начнем с того, что все работы выполняются в помещениях, температура воздуха в которых не менее 10 ˚С.

Теперь рассмотрим пошаговую схему сборки:

Как и любой другой вид монтажа, установка гипсокартонной перегородки начинается с разметки. Отметки делаются на полу, стенах и потолке. Разметка должна четко указывать расположение будущих дверных проемов и стоек.

Разметка на полу и стене

Разметка на потолке

После того как вы смонтируете каркас, необходимо на лицевую часть профиля наклеить ленту, которая послужит звукоизоляцией. В качестве альтернативного варианта можно использовать клей герметик.
Как и говорилось ранее, каркас под гипсокартон вы можете установить несколькими способами.

Как показала практика, большинство предпочитает собирать перегородки из металлокаркаса. Главная причина – более низкая цена металлического профиля:

Каркас для перегородки принято собирать из 2 видов профиля ПН50 и ПС50 (направляющий и стоечный профиль). Направляющие монтируются к полу и потолку при помощи дюбелей. Стоечные профили устанавливаются перпендикулярно направляющим.

Стоечный профиль в направляющем профиле

Максимальный шаг между дюбелями не должен превышать расстояния в 1 м.
Стоечные профили крепятся к верхним и нижним направляющим, образуя собой целостную конструкцию.
Шаг между стойками – не более 60 см (чем ближе стойки друг к другу, тем прочнее конструкция). Если вы хотите укрепить каркас, можно пустить несколько стоек на перемычки, закрепив их на каркасе горизонтально.
Если в гипсокартонной перегородке планируете установить дверь, проем необходимо усилить с помощью монтажа дополнительного профиля.

Металлокаркас с дверным проемом

Итак, после того как мы собрали металлокаркас, можно смело приступать к монтажу ГКЛ:

Для начала необходимо соотнести размеры листов с высотой перегородки. Если что-то не стыкуется, воспользуйтесь строительным ножом и срежьте ненужные элементы. (см. также статью Как рассчитать толщину гипсокартонной перегородки)

Обшивка каркаса ГКЛ

Для упрочнения углов конструкции можно использовать специальную армирующую ленту, хотя данный пункт нельзя назвать обязательным.

Армирующая лента

Поставьте лист гипсокартона к каркасу и плотно прижмите. Затем, вооружившись шуруповертом, начинайте прокручивать его по всему периметру. Не жалейте саморезов – максимальный шаг между ними не более 25-30 см.
При закручивании саморезов шляпки должны входить в материал на 1 мм.
Не забывайте про зазор между полом и листом ГКЛ (достаточно 1-1,5 см).
Теперь приступаем к монтажу электрофурнитуры (розетки, выключатели). Для монтажа используйте специальные коробочки, которые в значительной степени облегчат вам дальнейшее крепление (а в случае неисправности – замену) электрофурнитуры.
При креплении изоляционных материалов можно использовать оставшиеся обрезки профилей.

Крепление вертикальных стоек

При этом способе следует в месте соединения вырезать все лишние грани, оставив единственную необходимую для соединения. Крепить следует дюбелем под углом 45 градусов, в место сгиба.

Многие совершают ошибку, прикрепляя лишь одну грань к потолку, без дюбеля в месте сгиба. В таком случае стойка держится ненадежно и будет шататься. Дополнительное усиление грани обычно не действует — она все равно двигается на сгибе.

Для построения в комнате в первый раз стенки из гипсокартона также нужны «уши» для монтажа, то есть грани профиля, без самого элемента.

Концы лишних граней профиля следует удалить, оставив необходимые, нужной длины. Профиль используется для дополнительной фиксации двух элементов, расположенных параллельно.

Материалы

Виды профиля

В строительном магазине вы можете встретить всего шесть разновидностей интересующих нас изделий:

Потолочный профиль (CD) размером 27х60 миллиметров. Он предназначен для сборки обрешетки по потолкам и стенам при их выравнивании;

Потолочный.

Направляющий потолочный (UD) размером 27х28 мм. Его функция — соединение потолочного CD с капитальными конструкциями;

Направляющий потолочный.

Стоечный (UD), предназначенный для изготовления стоек перегородки. Высота его боковых стенок составляет 50 мм, а вот ширина может варьироваться в диапазоне от 50 до 100 мм. Ширина определяет толщину перегородки и, соответственно, ее жесткость;

Стоечный.

Направляющий (UW). Он соединяет торцы стоек с капитальными конструкциями строения. Высота боковых стенок изделия всегда равна 40 мм, а ширина варьируется в тех же пределах, что и у стоек;

Направляющий.

Гибкий, или арочный предназначен для монтажа арок и прочих конструкций с изгибами. Гибкость ему придает перфорация боковых стенок;

Одна из разновидностей арочного профиля.

Угловой используется для армирования углов. Он прячется под тонкий слой шпаклевки; прочность его фиксации к основанию обеспечивает опять-таки перфорация стенок.

Оцинкованный уголок для армирования углов.

Длина направляющих, потолочных, направляющих потолочных и стоечных изделий может быть равной 3 или 4 метрам. Как нетрудно догадаться, длина подбирается в зависимости от габаритов конструкции и помещения в целом. Цена определяется длиной, шириной и толщиной стенок; на октябрь 2016 года она варьируется в диапазоне от 50 до 250 рублей.

Дополнительное оборудование

Помимо собственно профиля, для сборки каркаса или обрешетки могут понадобится следующие изделия:

Подвесы — прямые, представляющие собой сгибающиеся в форме буквы «П» перфорированные пластины, и регулируемые, позволяющие менять расстояние от капитальной конструкции до обрешетки;

Прямой подвес для гипсокартона.

«Крабы» — приспособления для соединения профилей по длине и под углом.

«Краб» для соединения потолочного CD под прямым углом.

Монтаж каркаса дверного проёма

Каркас под проём делается в двух версиях:

В обычный стоечный профиль ПС, усиленный деревянным брусом, который вкладывают в середину профиля.
С использованием специального профиля УП, толщина металла которого 2 мм.

Каркас дверного проема

Обычно первый вариант применяется в любительском исполнении. В этом случае ПС профиль крепится к полу и потолку к обычным профилям ПН с проёмом на 20 мм шире дверной коробки. В него вкладывается деревянный брусок 50 мм х 50 мм. Брус вкладывается и в верхнюю перемычку, которая тоже выше дверного проёма на 20 мм. Дверная коробка крепится к каркасу обычными шурупами по дереву через металлический профиль в деревянный брус.

Во втором и технологически верном варианте применяются специальные профили с толщиной металла в 2 мм. Это усиленный профиль и предназначен выдерживать нагрузки дверей. Они также монтируются в проём под дверную коробку с зазором в 20 мм по ширине и высоте. А вот крепление их к полу и потолку производится специальными соединительными металлическими уголками толщиной 2 мм.

Крепление уголка к полу и потолку по обычной схеме дюбель-гвоздь. Крепление профиля к уголку надо производить только специальными болтами с гайками и шайбами, которые имеются в комплекте. Поперечная перемычка может быть сделана из обычного профиля ПС. В него надо вложить деревянный брус для крепления дверной коробки, а правильнее будет установить из профиля УП.

Комплектующие – крепеж

Итак, профили рассмотрены, соединители – тоже. Теперь пора выяснить, с помощью чего все элементы каркаса скрепляются друг с другом. Основной тип используемого при создании подвесного потолка крепежа – самонарезающие шурупы, больше известные как саморезы.

Для соединения профилей друг с другом используются:

прокалывающие самонарезающие шурупы – LN9, LN9.5, LN12 и т. д.;
сверлящие саморезы – LB9, LB11, LB16 и т.д.

Цифра после буквенного обозначения – это длина самореза в миллиметрах. Диаметр у самонарезающего крепежа для профиля в большинстве случаев составляет 3,5 мм.

Направляющие элементы каркасной системы с фурнитурой

К потолочному перекрытию подвесы и сам каркас крепятся с помощью дюбелей или шурупов (для бетонных перекрытий). Если же создание подвесного потолка имеет место в деревянном доме, то используются саморезы, но намного больше, чем «клопы», соединяющие элементы каркаса.

Инструменты для монтажа подвесного гипсокартонного потолка

Как крепить металлопрофиль к стене

В ходе ремонта и отделки стен нередко применяются листы гипсокартона. Относительная дешевизна этого материала и его неплохие звукоизоляционные и теплофизические характеристики делают его подходящим для быстрого проведения работ по выравниванию стен и поверхности потолков. Монтаж гипсокартона отличается простой и может быть выполнен самостоятельно. Поскольку гипсокартон обычно крепится на металлическом каркасе, основная трудность заключается в том, как закрепить металлопрофиль к стене так, чтобы обеспечить надежность конструкции даже на неровной поверхности.

Вид применяемого металлопрофиля и способ крепления

При выполнении работ по облицовке стен лучше всего использовать металлопрофиль ПН 28/27, идущий в одном комплекте с металлопрофилем ПП 60/27. Обрешетка, выполненная из последнего, должна быть несколько отнесена от стены, чтобы обеспечить беспрепятственную прокладку электропроводки и иных инженерных коммуникаций.

Крепить металлопрофиль необходимо на прямых подвесах, причем оптимальное расстояние между точками крепления должно быть около 1 м. Эту величину можно несколько варьировать, но технология применения прямых подвесов запрещает увеличение длины шага свыше 1,5 м.

Процесс монтажа металлопрофиля

Перед тем как крепить металлопрофиль к стене, необходимо провести ее тщательный обмер и разбивку поверхности под установку подвесов. Для этого с шагом 60 см наносятся отметки, через которые с использованием уровня проводятся идущие вертикально линии. На каждой из линий будет располагаться несколько подвесов. Например, если высота потолка составляет 2,5 м, то будет достаточно трех штук. Расстояния между отдельными линиями должны быть одинаковы.

Монтаж металлопрофиля начинается с периметра стен. Для этого подготавливаются рейки направляющего профиля ПН 28/27 необходимой длины, вырезаемые ножницами по металлу. Каждый элемент предварительно закрепляется на стене самоклеящейся лентой. Сверлить стену перфоратором следует непосредственно через металлопрофиль. Если в рейке уже имеются подготовленные отверстия, то сверлить, соответственно, следует через них. Конструкция фиксируется дюбелями.

Для монтажа металлопрофиля ПП 60/27 нужно подготовить длинные рейки практически в высоту потолка. Эти элементы вставляются в направляющие, а подвесы сгибаются так, чтобы касаться полочек металлопрофиля. После чего вся конструкция под уровень крепится к поверхности стены. Закончив установку металлического каркаса, можно переходить к монтажу непосредственно самого гипсокартона.

Одноуровневые и двухуровневые подвесные каркасы

Одноуровневый подвесной каркас

Одноуровневая каркасная конструкция используется обычно в тех случаях, когда после изготовления подвесного потолка желательно сохранить заданную высоту помещения. В процессе монтажа элементы каркаса крепятся к потолочному основанию с помощью специальных подвесных кронштейнов, в то время как поперечные направляющие размещаются в промежутках между основными профилями. В качестве базовых направляющих используются стандартные потолочные профили СД, скрепляемые между собой крестообразными соединителями.

Монтаж подвесной части системы начинается с того, что вдоль периметра помещения на его стенах закрепляются профили УД (отступление от потолка или глубина подвесной конструкции выбирается по месту). Отметим, что правильность установки УД профилей должна проверяться с помощью строительного уровня того или иного вида.

После того как стенные элементы конструкции закреплены – вы можете перейти к монтажу основных направляющих, торцы которых фиксируются в выемках профилей УД. После их закрепления можно будет заняться поперечными направляющими, устанавливаемыми с шагом 40-50 см. Основные направляющие устанавливаются обычно через каждые 50−100 см.

Двухуровневый подвесной каркас

Сборка каркаса под двухуровневый потолок производится точно также с тем лишь отличием, что поперечные направляющие переносятся на другой уровень. При этом для крепления их с основными направляющими в точках пересечения используются П-образные соединители. При обустройстве таких потолков листы гипсокартона укладываются вдоль по линии размещения основных направляющих.

Поперечный каркас – монтаж

По сравнению с ячеистым, подобная конструкция требует меньше материала – отпадает необходимость в перемычках и, соответственно, в соединителях типа «краб». Но при этом уменьшается промежуток между отдельными поперечными профилями – вместо 60 см необходимо 40-50 см.

Поперечный каркас для подвесного потолка

Шаг 1. Как описано выше в статье, потолок размечается – устанавливается линия для направляющих, с помощью нити отбиваются места монтажа профилей. Кроме того, нужно определить угол, максимально близкий к 90 градусам.

Шаг 2. В стене просверливаются отверстия под направляющий профиль с шагом 30-40 см.

Шаг 3. Направляющий профиль оклеивается уплотнительной лентой и крепится к стене шурупами с дюбелями.

Использование уплотнительной ленты

Профили можно крепить с помощью дюбелей, в зависимости от материала поверхности – забивными или вкручивающимися

Шаг 4. Как и для ячеистого каркаса, устанавливаются подвесы в 30 см от стены и в 60 см друг от друга. Концы элементов загибаются вниз.

Крепление подвесов

Шаг 5. Поперечный потолочный профиль отрезается под нужную длину. Чтобы при тепловом расширении не повредить гипсокартон и не допустить коробления, отрезаются «лишние» 5 мм.

Крепление поперечного потолочного профиля

Видео — Как резать профиль UD и CD своими руками

Шаг 6. Профиль оклеивается уплотнительной лентой с нижней стороны, вставляется в направляющие и крепится к подвесам при помощи малых саморезов, называемых клопами.

Крепление гипсокартона

После окончания монтажа каркаса производится крепление гипсокартонных плит саморезами. Работу начинают от центра к краю или от угла в стороны с расстоянием друг от друга 17 см. Предварительно фиксировать несколькими шурупами по периметру нельзя. Сами листы крепятся таким образом, чтобы избежать крестообразных стыков. Фаска на стыках снимается рубанком перед монтажом под углом 22°.

Гипсокартон – материал хрупкий, при неосторожном обращении он легко ломается пополам. Чтобы этого избежать, все работы производятся с помощником

К потолку листы удобнее доставлять специальным подъемником. Настройка шуруповерта должна быть произведена таким образом, чтобы саморез прижимал плиту, но ре раздавливал ее.

В месте примыкания гипсокартонных плит к стене клеится разделительная лента. Это производится из-за не связанности конструкций стен и потолка. В течение года конструкция двигается на несколько миллиметров, и по ленте будет образован равномерный технологический зазор.

Секрет монтажа качественных каркасов для крепления гипсокартонных плит заключается в точности разметки и выполнении всех технологических норм, относящихся к данному виду работ. К ним относится использование качественных материалов, соответствующих нагрузке, которую они будут на себе нести, а также некоторые особенности сборки, позволяющие избежать трещин и деформации в течение всего периода эксплуатации конструкции.

Величайший ассортимент

На современном строительном рынке профиль для гипсокартона может быть самым разнообразным. Здесь выбор необходимо делать на основании требований монтируемой конструкции. Так как для перегородки, потолка или арки нужны совсем разные профиля. Профиля для гипсокартона отличаются по следующим параметрам:

предназначению;
внешнему виду;
размеры (толщина).

Выбор нужного профиля требует учитывать все эти параметры. Только тогда вы все сделаете правильно и купите только необходимые каркасные элементы. Также профиля для формирования каркаса под конструкцию из гипсокартона бывают следующих видов:

направляющий для применения на потолке ПНП/UD;
потолочный профиль ПП/CD;
стоечный профиль ПС/CW;
направляющий профиль ПН/UW.
угловой профиль. Используется при создании арки или фигурной перегородки.
маячковый профиль. Применяется для выставления по уровню поверхности с целью создания ровной стены.

Разные профиля

Первые четыре вида являются основными, а остальные – вспомогательными. Как видим, выбор достаточно велик. Поэтому перед тем как идти в магазин за покупной, необходимо четко знать, какой профиль вам будет нужен в каждой конкретной ситуации. Выбирать нужно только те виды каркасных элементов, которые вам точно понадобятся. Так вы сэкономите деньги и значительно упростите себе задачу по монтажу перегородки, арки или любой другой конструкции.

Для человека, который решил сделать всего лишь перегородки или другие конструкции из гипсокартона, аббревиатуры профилей не говорят ничего, в отличие от специалистов строительного дела. Правильно выбрать нужный профиль без помощи продавцов возможно только при понимании значений этих символов. Рассмотрим самые встречаемые из них: CB-50

ПП60 или CD-60 – это профиль для потолка. Наиболее популярный вид каркасного элемента. Представляет собой основу любой потолочной обрешетки. Также используется при конструировании разнообразных встроенных конструкций и перегородки. Из него можно сформировать изгибы и фигуры, поэтому он считается отличной заменой арочному профилю, который стоит гораздо дороже. Считается универсальным;
ПН27 или UD-27 – потолочный направляющий профиль. Также широко используется в строительстве. Обладает прекрасными гнущимися свойствами;
CW-50 – стоечный основной элемент. Используется для монтажа легких конструкций. Также с его помощью можно собирать перегородки. На практике используется редко, так как требует частого шага при креплении;
CW-75 и CW-100 – по сути напоминают CW-50. Более качественный CW-100. Используются гораздо чаще, чем предыдущий вариант. Как правило, из него строят перегородки;
UW-50 – представляет собой направляющий элемент, применяемый для CW-75 и CW-100. Используется для выставления стоечных профилей в одной плоскости. Является основой для каркаса при обшивке стен гипсокартонными листами.

Профиля

Зная расшифровку этих аббревиатур, вы будете точно знать, какой тип профиля необходим в каждой конкретной ситуации при работе с гипсокартоном.

Технология монтажа

Если точно следовать технологии монтажа, то собранная конструкция прослужит не одно десятилетие при условии эксплуатации в нормальных условиях.

Инструменты и материалы для работы

Если для монтажа гипсокартона на потолок используется технология Кнауф, то для работы вам понадобятся следующие инструменты:

шуруповерт;
перфоратор;
ножницы для резки металлических изделий или болгарка с кругом для работы по металлу;
рубанок для выполнения фаски по краю листа гипсокартона;
правило;
уровни (строительный и лазерный);
рулетка;
малярный шнур;
канцелярский нож для резки ГКЛ.

Кроме этого, вам понадобятся следующие материалы (в скобках указан расход на квадратный метр):

ПН профиль марки Кнауф сечением 28х27 мм (количество равно периметру помещения);
ПП профиль марки Кнауф сечением 60х27 мм (2,9 м.п.);
прямой или регулируемый подвес (0,7 шт./м²);
соединитель типа «краб» (1,7 шт.);
элементы для удлинения профиля понадобятся, если стороны комнаты больше трех метров;
саморезы и дюбели;
гипсокартон марки Кнауф подходящей разновидности (1 м²);
шуруп LN 9 (количество равно 1,4 шт./м²);
анкерные элементы (0,7 штук);
шуруп TN 25, который в народе называют «клоп» (23 шт.);
дюбель К 6/35 (по 2 штуки на погонный метр направляющего профиля);
гипсовая шпаклевка Кнауф (0,4 кг);
армирующая лента (1,2 м.п.);
грунтовка марки Кнауф (0,1 л).

Подготовка поверхности

Для начала выполним разметку потолочной поверхности. Для этого используем малярный шнур, лазерный уровень и рулетку. Находим самый низкий угол комнаты, для этого перемеряем все углы помещения. Потом от этого угла откладывает вниз величину понижения нашей конструкции. Отметку переносим на другие углы комнаты при помощи лазерного уровня. Затем все отметки соединяем горизонтальными линиями на стенах.

На потолочной поверхности выполняем разметку под ПП профили. Их обычно монтируют с шагом 40 см. По этой разметке отмечаем места установки подвесов. Их шаг равен 40-60 см, но может быть и реже в зависимости от сложности и веса всей конструкции.

Монтаж каркаса

Убедитесь, что в месте вкручивания крепежных элементов в стены не проходит проводка, потому что это может привести к поражению электрическим током и обесточиванию помещения. Если у вас нет схемы разводки электрических проводов в комнате, то можете воспользоваться портативным металлоискателем.

Каркас монтируем в такой последовательности:

По разметке на стенах крепим направляющие рейки. Крепеж выбираем в зависимости от материала стен. Шаг установки крепежных элементов равен 50 см.
По разметке на потолке крепим подвесы. Для фиксации каждого элемента используем по два дюбель-гвоздя.
Потолочные профили нарезают на отрезки требуемой длины и заводят их концы в направляющие на стенах. Среднюю часть профиля крепят к перфорированным ушам подвесов при помощи коротких саморезов.
Монтируем поперечные профили каркаса. Их соединяем с продольными рейками посредством соединителей типа «краб». Крепить эти элементы на подвесы не нужно.
В итоге получается каркас с ячейками 40х40 см. После этого натягиваем шнур между направляющими рейками на стенах и выравниванием положение каркаса в одной плоскости. Для этого регулируем длину подвесов.

Монтаж листов ГКЛ

Крепление листов гипсокартона начинают от угла или центра помещения. Стыки соседних плит должны приходиться на середину профиля. Торцевой стык плит в соседнем ряду должен смещаться так, чтобы в одной точке не сходились четыре угла. Обычно смещение делают на шаг профиля равный 400 мм.

Если на листе нет готовой фаски, то ее снимают рубанком до начала монтажа. Фаска делается под углом 22 градуса к плоскости листа и на глубину 1/3 толщины. Она нужна для шпаклевания и армирования швов.

Для фиксации плит гипсокартона используем самонарезающиеся шурупы. Крепежные элементы углубляют в тело материала, а это место потом шпаклюют. Шаг установки крепежей в центральной части листа равен 25 см, а по его периметру – 15 см. От края плиты саморез вкручивают на расстоянии не менее 15-25 мм.

Подготовительные работы, перенос схемы на потолок

Предварительная подготовка заключается в ликвидации старого покрытия. Удаляются все элементы, в прочности крепления которых есть сомнения. Крупные трещины заделываются цементом, а потом шпаклюются.

На этом этапе также требуется избавиться от пятен грибка или плесени при ее наличии. Всю базовую поверхность потолка лучше обработать антисептиком, чтобы предотвратить их появление в дальнейшем.

После подготовки основания можно переходить к разметке по предварительно составленной схеме. Ее удобно осуществлять при помощи отбивочного шнура или малярной нити. Нарисованную на бумаге схему переносят на стены и потолок. Отмечается не только положение профилей, но и места крепления подвесов.

Планирование и расчет

Первый этап создания каркаса для отделки потолка гипсокартоном – планирование и расчет. Для этого вам понадобится несколько листов бумаги, линейка, угольник, ручки и карандаши. А для непосредственно замеров комнаты необходимы линейка и уровень (желательно лазерный, но гидравлический также пригоден). Чтобы впоследствии разделить потолок на зоны и распланировать его, потребуется маркер и отбивочная нить.

Шнуроотбойное приспособление для разметки стены (малярный шнур)

Шаг 1. Выполняется замер длины всех стен. Учтите, что даже в прямоугольной комнате противоположные стены могут иметь разную длину. На глаз это не так заметно, но при составлении плана каркаса имеет большое значение.

Шаг 2. Выполняется замер высоты от пола до потолка в каждом углу комнаты, посередине каждой стены и в центре помещения.

Цены на популярные модели шуруповертов

~~шуруповерт~~

Замер высоты потолка

Шаг 3. На основании данных, полученных на предыдущих этапах, находится угол с наименьшей высотой. В этом месте выполняется замер расстояния от потолочного перекрытия до горизонтальной плоскости, в которой будет находиться потолок из гипсокартона. Высота подвесного потолка рассчитывается в зависимости от двух факторов – общей высоты помещения и тех коммуникаций и объектов, что нужно разместить между гипсокартоном и бетонным перекрытием. Оптимальное значение – от 50 до 65 мм, этого достаточно для укладки проводки и монтажа точечных светильников.

Шаг 4. С помощью уровня, карандаша и нити по периметру комнаты наносится линия подвесного потолка, по которой будет осуществлен монтаж металлических профилей или деревянного бруса.

Отбивка малярной лентой

Шаг 5. Создается на бумаге схема помещения в определенном масштабе и с точными значениями полученной при замерах длины каждой стены.

Шаг 6. Наносятся места крепления направляющего профиля и крепежа. Последний должен располагаться с интервалом 25-40 см.

Шаг 7. На схему наносятся линии потолочных профилей. Для ячеистой схемы расстояние между ними должно составлять 60 см – половина длины стандартного листа гипсокартона. Для поперечной схемы расстояние составляет от 30 до 40 см

Важно помнить, что края двух смежных листов крепятся к одному и тому же профилю, а на чертеже все линии проходят по середине ПП. К этому моменту отнеситесь особо внимательно на следующих этапах

Шаг 8. Схема дополняется точками расположения подвесов (через каждые 40-60 см) и точками, где монтировались светильники и элементы проводки.

Шаг 9. С бумажного листа схема переносится на предварительно подготовленный потолок с помощью рулетки и нити. Горизонтальная плоскость контролируется с помощью уровня.

Шаг 10. На основании плана рассчитывается необходимое количество профилей, соединителей и крепежа.

Схема отделки потолка гипсокартоном

Более точные размеры для различных типов потолка представлены в инструкциях ниже.

Начало формирования каркаса стены из гипсокартона

Итак, с назначением профилей и выбором инструмента закончено, можно приступать к планированию и размещению будущей стены. Пол и прилегающие стены, на которые будет закрепляться новая стена, должны быть на стадии непосредственно перед финишной отделкой, то есть пол ровный со стяжкой, стены оштукатурены. Для примера рассмотрим формирование стены из профиля UW, CW. На полу делаем разметку размещения будущей стены. Учитываются следующие моменты:

Практически нигде не встретишь идеально прямых углов между стенами в комнатах. Особенно это касается старых зданий. Расстояние между ними в разных концах может отличаться на несколько сантиметров. При разметке новой гипсокартонной стены следует учитывать это и привязываться не к одной стене, а к обеим, которые идут параллельно. Расстояния при этом усредняются. Так можно избежать визуальной кривизны полученного помещения.
В случае если кроме возведения стены производится обшивка гипсокартоном всех стен, то выводится вначале каркас или, по крайней мере, разметка обшивки так, чтобы создать максимально прямые углы, а после этого только можно приступать к возведению стены.
Намечая первую линию расположения стены, учитывается, что по ней равняться будет направляющий профиль, а не результирующая стена. К этой отметке добавится толщина ГКЛ, слой шпаклевки и отделки.

Определившись с первой линией на полу можно переносить ее на потолок и стены. Для этого используется отвес. Если имеется возможность использовать лазерный уровень, то это значительно упростит задачу.

По краям направляющих крепятся опорные стойки из CW-профиля. Также стойки устанавливаются в местах, где будет формироваться дверной или оконный проем, которые необходимы при возведении межкомнатной стены из гипсокартона. Профили лучше всего закрепить сначала на нижней направляющей. Потом продевается в верхнюю направляющую и устанавливается строго вертикально по уровню. Только после этого закрепляется на верхней направляющей. При расположении этих профилей учитывается запас на обшивку полосами гипсокартона поверх профиля. Профиля устанавливаются лицевой стороной внутрь проема. Закрепление стоек к направляющим производится с помощью саморезов блошек.

Структура гипсокартонной перегородки.

Опорные профиля по периметру дверных и оконных проемов необходимо усилить с помощью деревянных брусков, которые вставляются внутрь профиля и закрепляются саморезами. Брусок выбирается соответственно ширине профиля. Если используется профиль AU, то можно обойтись и без брусьев.

Следующим этапом начинается установка по всей длине каркаса вертикально опорных профилей CW. Первый от прилегающей стены профиль устанавливается на расстоянии 550 мм, все последующие строго на расстоянии 600 мм друг от друга, измеряя расстояние от середины каждого профиля. Обязательно проверяется вертикальность установки профилей.

Для того чтобы обозначить верх дверного проема и горизонтальные грани оконных проемов используется все тот же направляющий UW профиль. Отрезается кусок профиля на 30 см больше, чем ширина проема. На лицевой стороне на изгибе боковых загибов профиля ставятся метки на расстоянии 15 см от каждого края. Между метками расстояние равное ширине проема. Боковины профиля подрезаются под углом 45 градусов, начиная со стороны края профиля к поставленной метке и до основания профиля. После этого края профиля отгибаются, и получается П-образная конструкция.

Полученная заготовка надевается отогнутыми краями на стойки по бокам проема и поднимается на необходимую высоту. Закрепляется с помощью саморезов, которыми прикручиваются края профиля к стойкам. Также прикручиваются полученные косые ушки, которые образовались на основной горизонтальной части заготовки. Таким же образом формируется периметр и оконных проемов.

На этом формирование каркаса завершено. Можно переходить к процессу закрепления листов гипсокартона. Размеры листов стандартизированы: 1200х2000 мм, 1200х2500 или 1200х3000 мм. В большинстве случаев потолки в жилых помещениях выше и составляют минимум 2,75 м, так что одного листа по высоте может быть не достаточно. Предстоит добавлять небольшие полосы гипсокартона.

Первый лист, который будет установлен впритык к краю, чаще всего к прилегающей стене необходимо избавить от боковой фаски. Для этого по всей его длине с одной стороны обрезается полоса шириной 50 мм.

Результат работы