Установка крыши на балкон своими руками: следуя инструкции, делаем сами

Установка каркаса крыши над балконом

Балконная крыша на верхнем этаже выполняется в виде рамочной (независимой) или консольной (зависимой) конструкции. В первом случае каркас крепится только к стене, а во втором еще и к основанию балкона.

Независимую кровлю часто называют козырьком и устанавливают при ограниченном бюджете или невозможности увеличения нагрузки на балконное основание. Консольная конструкция надежнее, ее монтаж часто совмещают с остеклением балкона. Однако не всегда проектная документация здания допускает такой вариант монтажа.

>

Монтаж каркаса – самый важный этап обустройства кровли, поскольку именно данный элемент отвечает за надежность и долговечность изделия. Современная строительная практика предлагает несколько вариантов изготовления такого основания, каждый из которых обладает специфическими особенностями.

Крыша над балконом последнего этажа не всегда предусмотрена проектом дома

Сварная конструкция

Металлический сварной каркас — самый популярный вариант для монтажа козырька над балконом последнего этажа. В качестве основного материала используется профильная труба 30х30 или 20х40 мм. Благодаря замкнутому контуру обеспечивается высокая прочность и надежность конструкции.

Как правило, на объект привозят готовый каркас, изготовленный согласно предварительно проведенным замерам. Сварка металлического профиля непосредственно на балконе, во-первых, не совсем удобна, во-вторых, может привести к перегрузке квартирной электросети. По окончании сварочных работ в каркасе сверлят отверстия под крепежные анкеры. Металлическую поверхность обрабатывают антикоррозионным покрытием.

Каждый уголок готового изделия крепится к стене на 2-3 анкерных болта, диаметр которых должен быть не меньше 10 мм, а глубина захода в стену должна составлять 100-120 мм. Фиксируют уголок каркаса и анкера гайкой, под которую обязательно подкладывается пружинная шайба, предотвращающая ослабление крепления.

>

Стандартная конструкция металлического козырька

Деревянный брус

Сделать крышу из деревянного бруса намного проще, так как в этом случае не требуется выполнение сварочных работ. Конструкция сборная, изготавливается непосредственно на объекте.

Каркас, полностью выполненный из дерева, под воздействием окружающей среды со временем теряет свои прочностные характеристики, поэтому используется только как элемент консольной крыши. Если в качестве несущих элементов применить металлические уголки, а брус использовать только для обрешетки, тогда конструкция будет достаточно надежной, чтобы стать основой для независимой кровли.

На первом этапе к стене на расстоянии 50 см друг от друга крепят уголки, каждый из которых фиксируют двумя анкерами. Далее металлические элементы связывают между собой деревянными брусьями сечением 45х45 мм.

Совет
Крепят брус к уголку саморезами или болтами. Шляпку крепежного элемента необходимо утопить на несколько миллиметров в дерево, чтобы она не мешала во время укладки настила.

Сборный металло-деревянный козырек

Профиль ПВХ

При остеклении балкона металлопластиковым профилем в некоторых случаях такой материал используют и для обустройства крыши, делая однородную конструкцию. В качестве кровли можно использовать сэндвич-панель или стеклопакет, который на последнем этаже позволит создать эффект открытого неба.

С технической и визуальной точки зрения такая крыша на первый взгляд кажется идеальной. Впрочем, на практике подобный вариант применяется нечасто, для чего существует ряд объективных причин:

• высокая стоимость кровли;
• недолговечность резинового уплотнителя;
• сложность монтажа козырька над окнами;
• необходимость в обслуживании и чистке стеклопакетов.

Крыша из профиля ПВХ и стеклопакетов – красиво, но непрактично

Как установить каркас балкона на опорах своими руками

Главная особенность и преимущество конструкции на опорах является то, что ширина балкона в этом случае не ограничена по размерам.

Каркас, сваренный на опорах, очень напоминает навесную конструкцию. Для его изготовления используются те же материалы, но есть и свои особенности монтажа:

1. Работы начинаются с определения плана – схемы и подготовки материалов.
2. По определенным параметрам проводится разметка на грунте.
3. Устанавливаются сваи. Длина сваи должна быть такой, чтобы ее можно было заглубить в землю на 0,5 м. Верхушка сваи должна достигать уровня будущего пола балкона. На дно подготовленных ям для столбов засыпается щебень. Затем в яму опускается столб и заливается бетон. Качество работ обязательно необходимо проверять уровнем.
4. После того, как бетон полностью застынет, верхушки столбов соединяются уголком.
5. Балки, соединяющие стойки, укрепляют при помощи специальных перемычек, делая конструкцию еще прочнее и надежнее.
6. Далее работы проводятся по той же схеме, что и при монтаже навесного каркаса.

Металлический каркас позволяет оборудовать свой дом надежным и прочным балконом, который станет отличным местом для отдыха и релакса.

Строим крышу

Мы предлагаем изготовить наиболее простую конструкцию. Эта работа будет по силам даже новичкам. Главное иметь желание.

Для работы нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Алюминиевые или стальные уголки;
• Деревянные брусья;
• Анкера и дюбель-шурупы;
• Гидроизоляционные материалы (мастика и герметик);
• Кровельный материал;
• Шуруповерт;
• Молоток;
• Уровень, измерительная рулетка и карандаш.

Конечно лучше предварительно нарисовать схему каркаса. Это поможет рассчитать количество материала.

Замена  крыши балкона начинается с строительства нового каркаса или укрепления старых конструкций. Если есть перила, используем их как дополнительную опору каркасу.

Как основу для крыши можно использовать сварные фермы (треугольники из уголков) или деревянные брусья. Прикрепляем их анкерами к стене как показано на рисунке. После этого приступаем к опалубке.

Для этого нам понадобятся деревянные доски. Закрепляем их на каркасе при помощи шурупов. Доски кладем перпендикулярно фермам. Перед тем как их уложить, надо обработать дерево морилкой или биозащитой, можно просто покрасить несколько раз.

Теперь расстилаем изол, а на него укладываем ондулин или другой кровельный материал (шифер, металлочерепицу, поликарбонат). Закрепляем листы при помощи специальных саморезов со шляпками, чтобы вода не затекала в отверстия.

Можно предварительно, для удобства, просверливать дрелью отверстия меньшего диаметра, а затем шуруповертом закручивать саморезы.

Все щели обязательно замазываем герметиком. Если используем монтажную пену, обязательно, после застывания, излишки срезаем, а эти места проходим герметиком.

Крыша балкон должна быть обязательно гидроизолирована. Для этих целей используем полиуретановую мастику. Перед нанесением поверхность крыши  очищаем от пыли, грязи и следов масла.

Для нанесения используем валик (не поролоновый) или кисть. Нанесение производится в два слоя. Лучше всего для этого использовать мастику разных цветов.

Это поможет быстрее и качественнее выполнить работу. Работы следует проводить в сухой день при температуре от 5 до 35 градусов выше 0. Наносим первый слой и даем ему просохнуть.

Затем наносим второй. Равномерно распределяем кисточкой по всей поверхности. Если видна основа или предыдущий слой, это место надо пройти повторно. Наносим не только на кровельный материал, а и на прилегающую стену здания. Пропусков быть недолжно.

Установка крыши на балконе окончена, но теперь доделываем снизу. Если надо утепляем его. Как это сделать и какие использовать материалы написано выше.

Если балкон уже остеклен, заделываем расстояние между рамой и крышей.

Для этого можно использовать кусочки профнастила, деревянные брусья и монтажную пену (потом обрезать и заделать). После того как утеплитель положен, а щели заделаны, приступаем к внутренней изоляции (описано выше) и отделке.

Совет! На балконе обязательно должна быть вентиляция. Можно вывести трубу, если рама глухая. В общем, обязательно надо предусмотреть варианты проветривания.

С внутренней стороны крышу балкона обшиваем пластиком, мдф, деревом или железом. Все зависит от того закрыт или нет балкон, для чего будет использоваться и ваших предпочтений.

Для этого по периметру набиваем уголки или делаем каркас из профилей для крыши на балкон.

К ним и крепим наш декоративный материал. При использовании дерева обязательно вскрываем его морилкой, лаком или краской. Теперь работу можно считать оконченной.

Специалисты рекомендуют выполнять монтаж крыш + остекление балкона сразу, за один раз. Конечно это дороговато, но сделав один раз, больше не придется возвращаться к вопросу о благоустройстве балкона.

Если есть сомнения по поводу, справитесь самостоятельно или нет, наймите или проконсультируйтесь со специалистами, которые и выполнят остекление балконов с крышей. И не забывайте, что все работы на высоте следует выполнять в страховочном поясе.

Кровельные материалы

В настоящее время существует много материалов для изготовления кровли, с разнообразными прочностными, эстетическими, эксплуатационными и ценовыми характеристиками.

Для покрытия балкона чаще всего применяются:

• Профнастил. Материал являет собой стальной лист оцинкованный, гофрированный. Является самым прочным и недорогим материалом, особенно профнастил. Рельеф поверхности выступает в качестве рёбер жёсткости, что позволяет такой крыше стойко держать значительные порывы ветра и массы снега. Недостатками профнастила являются склонность к коррозии, неустранимый грохот и позвякивание при раскачке ветром.
• Сотовый поликарбонат. Гибкий, химически инертный, красивый и практичный материал. Не разрушается даже при длительном воздействии солнечных лучей, ударопрочный, лёгкий.
• Ондулин. Имитируя поверхность дорогостоящей керамической черепицы (которая на самом деле не применяется для балконных крыш), он является мягким материалом, требует дополнительного закрепления. Ондулин не выдерживает ударов, поэтому должен быть положен на жёсткую основу.
• Стеклопакеты из закалённого стекла. Наиболее дорогой вариант, однако, весьма красивый и эффектный, крыша получается блестящей, ажурной, практически прозрачной.

Как сварить каркас для балкона своими руками

Процесс монтажа металлической конструкции имеет определенный алгоритм работ, которому важно придерживаться. Прежде всего необходимо подготовить чертеж

Для этого определяют и фиксируют на бумаге следующие показатели:

• габариты будущей конструкции (длина, ширина);
• тип конструкции балкона.

Далее тщательно подготавливаем необходимый материал. Традиционно каркас сваривают из профильной трубы. Ее можно использовать как для стоек, так и для нижней перевязки и ограждений. Также необходимо подготовить трубы для заполнения внутреннего пространства ограждений, уголки для подкосов.

Из инструментов в работе понадобятся:

• аппарат для сварки;
• болгарка;
• дрель;
• наждачная бумага или напильник;
• маркер, рулетка.

Необходимые материалы и инструменты

Установка обрешетки не требует дорогостоящего оборудования и какой-либо высокой квалификации в сфере строительства. В большинстве случаев понадобится следующее:

• Рулетка, карандаш (маркер);
• В случае работы с древесиной, необходим инструмент для торцовой порезки (ножовка, лобзик или электропила);
• Перфоратор, шуруповерт, электродрель (в крайнем случае, можно обойтись одной ударной дрелью с набором необходимых сверл и бит);
• Ножницы по металлу или болгарка для порезки оцинкованного профиля (если обрешетка из него);
• Крепеж (дюбеля, саморезы, анкера);
• Установка элементов утепления и гидроизоляции потребуют наличия монтажной пены и степлера со скобами.
• Для деревянной обрешетки: брус 40х40 и рейка 20х40;
• Для металлической: профиль стоечный и направляющий;
• Утеплитель (минеральная вата, пенополистирол);
• Гидроизоляция (паробарьер).

Расчет материала

Количество бруса или профиля зависит от размеров и конфигурации утепляемого балкона. Рассмотрим сложный вариант с несущими вертикальными столбами и горизонтальной рейкой, которая будет к ним крепиться.

Расстояние между вертикальным брусом не должно превышать 1 м, при этом высота на парапете балкона соответствует расстоянию от пола до подоконника. На глухих элементах (например, боковые перегородки и стены) – от пола до предполагаемого потолка. Таким образом, для 4-х метровой лоджии с метровым парапетом потребуется 5 брусков 1000х40х40 мм (2 по краям и 3 между ними, через равные промежутки). Если планируется утеплять перегородки, необходимо добавить еще 4 бруска соответствующей длины (примерно 2,5 м).

К вертикалям крепиться рейка с ориентировочным шагом – 40 см. Для описанной выше лоджии, в случае отделки деревянной вагонкой или МДФ панелями, потребуется три ряда рейки (2 сверху и снизу, 1 посередине) – всего 12 м. Если же планируется обшивать пластиком, лучше добавить еще ряд посередине, то есть, всего получится 16 м рейки сечением 20х40 мм. К этой величине необходимо добавить размеры дверных и оконных проемов (2 длины, 1 ширина и глубина), а также произвести соответствующие расчеты для примыкающих стен, если таковые планируется обшивать.

Крепеж для различных поверхностей

Деревянные элементы между собой крепятся обыкновенными саморезами по дереву подходящей длины. При этом в прикручиваемой детали, в некоторых случаях (чтобы не расколоть сухую рейку, толщина более 30 мм, твердые породы), лучше под саморез просверлить отверстие. Например, чтобы прикрутить рейку толщиной 20 мм к бруску 40х40, потребуется крепеж длиной 55 мм.

Фиксация к бетону осуществляется при помощи пластмассовых дюбелей (6-8 мм), которые вставляются в предварительно просверленные отверстия, и саморезов.

Так, чтобы закрепить вертикальный брус в бетонный пол при помощи металлического уголка, понадобятся дюбеля 6х40 мм и саморезы 40 мм. Особо нагруженные элементы (например, закладка под сушилку) желательно крепить в бетон анкерами. Диаметр – 8-10 мм; длина – толщина фиксируемого бруса + 40-60 мм.

Для анкерного болта 8 мм — отверстие нужно сверлить диаметром 10 мм!

Ремонт крыши на балконе

Ремонтные работы обычно заключаются в замене подгнившего или растрескавшегося бруса, поврежденных листов рубероида, либо шифера. В случае попадания влаги внутрь утепляющих листов, может потребоваться замена теплоизоляции.

Наиболее частые причины ремонта:

• Раскачивание листов покрытия на ветру.
• Расшатывание всей конструкции вследствие усыхания элементов или некачественного крепления.
• Повреждения после сбивания сосулек или падения различных предметов.
• Попадание воды на балконную площадку, разрушение бетонной плиты.
• Конденсат, сквозняки – необходима установка теплоизоляции.

После зимы поликарбонат может дать трещину или проломиться под весом снега. Если козырек балкона расшатался, можно установить новый. Монтируется каркас из бруска 40×40 см, устанавливается обрешетка, паро- и гидроизоляция. Сверху кладут листы пеноплекса или пенополистирола. Затем монтируют мягкий шифер или металлочерепицу. Обустроенные таким способом крыши балконов не создают грохота и вибраций во время дождя или града.

При трещинах в битумной или наплавляемой кровле, удобно воспользоваться специальными мастиками на основе битума. Их можно просто нанести на проблемные места. Если балкон не был теплоизолирован, ремонт будет заключаться в установке утеплителя. Но в этом случае конструкцию крыши балкона придется переделывать. Такие материалы, как пеноплекс, пенофол, пенополистирол, практически не впитывают воду.

Расчет двухскатной крыши

Часто у начинающих строителей перед проектированием и расчетами на закупку материала возникают вопросы по поводу того, как узнать длину стропил двухскатной крыши

Для этого важно на этапе проектирования знать, какой будет ширина здания, для  подбора стропил стандартного размера, чтобы не пришлось их сращивать, жертвуя их несущей способностью. Вместе с этим нужно не забыть об угле наклона крыши

Все эти факторы в конечном итоге будут влиять на расчет длины.

Итак, для вычисления длины стропил такой крыши нужно разделить треугольник, образованный стропильной системой на два прямоугольных треугольника. Дальше, зная ширину здания и угол наклона крыши можно определить высоту конька двухскатной крыши. Зная два катета прямоугольного треугольника и используя теорему Пифагора, можно вычислить гипотенузу каждого прямоугольного треугольника, которая и является необходимой длиной стропил нашей крыши. В итоге, для определения окончательной длины, к полученному значению нужно прибавить еще 30-50 см. для обеспечения свесов крыши.

Все проведенные расчеты по определению высоты конька (она же высота фронтона) и длины стропил наглядно показаны на изображении:

Для облегчения сложных самостоятельных расчетов и исключения случайных ошибок, мы специально создали онлайн калькулятор расчета двухскатной крыши, который помимо расчета длины стропил обладает следующими функциями:

• Определение площади покрытия крыши и веса выбранного кровельного материала;
• Определение угла наклона крыши и выдача рекомендаций по поводу того, подходит ли выбранный материал покрытия для данного угла наклона или нет;
• Определение длины стропил, необходимого их количества, минимального сечения стропил и веса стропильной системы;
• Определение количества рядов обрешетки, количества досок обрешетки, примерного веса обрешетки и необходимого количества пиломатериала.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что двухскатная крыша является наиболее дешевым и универсальным видом кровли для частного дома. Есть примеры, когда с помощью подручных средств люди возводили двухскатную крышу самостоятельно в одиночку. Но все же советуем вам пользоваться помощью специалистов в таких вопросах, ведь грамотно сделанная крыша над головой — это комфорт и уют в доме.

Этап подготовки

Прежде чем начинать отделку по задуманному плану, следует для начала заделать все имеющиеся швы, трещины и так далее.  Чтобы тепло с балкона  не выходило на улицу, его необходимо утеплить. Многие не придают особого значения этой фазе ремонтных работ, но если балкон не будет утеплен, находиться там в зимнее время будет не слишком приятно. Даже пластиковые окна не спасут от холода.  Окна, кстати, лучше всего ставить с двумя или тремя камерами, они меньше промерзают в холодное время года.

Совет: в качестве утеплителя используйте плиты из пенополиуретана. Это один из лучших на сегодняшний день утеплителей. К тому же, его монтаж легко выполнить самим.

Если вы не хотите любоваться на только что отремонтированном балконе подтеками и протечками от дождя, позаботьтесь о его гидроизоляции. Имейте в виду, что на балконе последнего этажа гидроизоляцию следует выполнять как с внутренней, так и с внешней стороны, тогда как на всех остальных достаточно изолировать только внутреннюю часть потолка.

Варианты отделки: что лучше?

Вариант первый – пластиковые панели

Применение пластиковой вагонки для отделки

Можно смело сказать, что это один из самых популярных видов отделки потолка на балконе своими руками. Его преимущества — это экономичность, простота в использовании и установке. Потолок из пластика отлично смотрится на балконе и за ним очень легко ухаживать. Достаточно просто протереть его мыльной водой, и он будет сверкать как новенький.

Смонтировать пластиковые панели, как уже было сказано выше, довольно просто. Для этого крепим деревянные рейки или металлопрофили  непосредственно к потолку.

Расстояние между ними не должно превышать 30 сантиметров. Не забудьте уложить между рейками утеплитель.

Затем укладываем пластиковые листы и следим, чтобы наш потолок не мешал открыванию балконной двери. Итак, вариант отделки потолка  на балконе пластиковыми панелями — один из самых не затратных и простых способов привести балкон в порядок.

Вариант второй —  гипсокартон

Также довольно простой и экономичный способ привести потолок на балконе в аккуратный и эстетичный вид. Кроме того, обшивка гипсокартонном по силам даже начинающему мастеру.

Чтобы обшить потолок гипсокартоновым листом необходимо сначала смонтировать каркас. Каркас может быть как металлическим, так и деревянным, особой разницы в этом нет.

Мужчина крепит гипсокартон на балконе

Для начала вооружитесь мелком или карандашом и  пометьте те места на стенах, где будет проходить потолок. Затем можно начинать монтаж каркаса. Как только рейки будут установлены, приступайте к креплению гипсокартонового листа с помощью шуруповерта. Кстати, этот материал настолько легок, что вполне возможно справиться с ним без чьей либо помощи.

Еще одно преимущество гипсокартона состоит в том, что для его монтажа нет необходимости удалять старое покрытие (кроме пластика). Так что, если вы начинающий мастер или не хотите особо заморачиваться с чисткой потолка, этот вариант – ваш.

Вариант третий —  натяжной потолок

Один из лучших способов отделки потолка на балконе – натяжной потолок.  Во-первых, никаких щелей, трещин и шероховатостей. Такие потолки позволяют добиться идеально ровной поверхности. Во-вторых, огромное многообразие расцветок. Вы можете выбрать то, что соответствует вашему вкусу, замыслам и фантазиям.

Раньше считалось, что натяжные потолки, тем более на балконе – это очень дорогое удовольствие. Но сейчас это неактуально. Натяжные потолки стали стоить относительно недорого. К тому же их вполне можно смонтировать и самим, это совсем не сложно.

Вариант четвертый – сайдинг

Пример использования сайдинга на потолке балкона

Он, в основном, используется для внешней отделки зданий, но вполне подойдет  для балкона и позволит вам надолго забыть о его ремонте.

Так как потолок из сайдинга необходимо будет подвешивать, то сайдинг лучше брать виниловый, он самый легкий по весу. Монтировать его следует на деревянный или же металлический каркас. Это поможет выровнять потолок и при необходимости утеплить его.

В общем, вариантов  как сделать потолок на балконе много. Выбирайте на вкус. Главное, чтобы ваш балкон после ремонта стал местом, где вам и членам вашей семьи было уютно и комфортно.

Как сделать выносной балкон

Вы никогда не думали, что влияет на стоимость жилья? Можно назвать с десяток факторов, но главный один – квадратные метры квартиры. Хорошо добавляет их выносной балкон.

Ведь в стеснённых условиях многоэтажного дома расширить квартиру не притесняя соседей можно только наружу. В наше рыночное время стоимость квадратных метров растет. Поэтому деньги, потраченные на расширение балконов, смело можно считать выгодным капиталовложением.

В принципе, все можно сделать своими руками. Просто надо тщательно изучить вопрос, посмотреть фото и видеоматериалы, проконсультироваться с опытным строителем. В этой статье мы дадим вам полезные советы.

Полезная теория

Вынос балконов или лоджий – комплекс строительно-монтажных мероприятий, в результате которых не только увеличиваем пространство квартиры, но и усиливаем конструкцию плиты. Процесс подразумевает вынос ограждающих конструкций как вперёд, так и в стороны.

Обязательно выполняем монтаж остекления балкона для обеспечения, тепла, тишины и уюта в новом помещении. Но если монтируем остекление с выносом от первоначального края плиты, то в любом случае верх остекления “смотрит” в небо. Возникшую проблему крепления оконной рамы решаем совместно с устройством крыши.

Существует два способа выноса балкона.

1. Вынос по подоконнику.
2. Вынос по основанию плиты.

Первым способом можно расширить балкон на 10-35 см. Но при расширении происходит вынос только остекления. Нижняя часть – парапет остаётся на том же уровне. В результате парапет и остекление расположены не в одной плоскости.

Этим способом увеличиваем объём балкона. Также положительная сторона данного расширения – возможность установить подоконник на всю ширину выноса. В паре с раздвижными окнами можно использовать его как полку, стол или стеллаж.

Вынос по подоконнику проще и дешевле выноса по основанию плиты, но такой способ расширения имеет один существенный недостаток – не увеличивается площадь пола. Это накладывает ограничение на использование расширенного балкона в роли нового помещения.

Как расширить балкон на большее расстояние? Второй способ позволяет удлинение до 0,5 метра. Учтите, это предельный безопасный размер расширения. Вынос на большее расстояние ведёт к утяжелению конструкции расширения, увеличению нагрузки на балконную плиту и проблемам с креплением к стене.

Отличительным свойством выноса по основанию плиты (или выноса по полу) есть смещение парапета вместе с остеклением на величину расширения. Оконная рама опирается на парапет и располагается с ним в одной плоскости.

Главное положительное свойство выноса по основанию плиты – увеличение балкона по площади. Таким образом, превращаем его в полноценную комнату.

Можно ли увеличить балкон другим способом?

Э тот совмещённый вариант балкона с выносом рассмотрим подробнее.

Выбираем материалы для мощения патио

Визуально отделить зону патио от остальной территории можно разными способами. Например, приподнять площадку или углубить ее – это выглядит эффектно, но потребуется сооружение декоративных подпорных стенок. Более простой и не менее выигрышный вариант – мощение или настил, имитирующий дерево.

Деревянный настил для патио

Нарисуйте детальный план – он поможет понять, сколько вам потребуется материала.

Трава или гравий в качестве покрытия подходят плохо. Траву придется стричь, к тому же популярность патио у членов семьи приведет к тому, что трава будет постоянно вытаптываться. Гравий плох тем, что по нему не очень приятно ходить, он способен «пылить», но что самое неприятное, его сложно очищать от мусора и палой листвы.

Патио на лужайке на заднем дворе

Выбирая плитняк, имейте в виду, что для площадок требуется камень с ровной шероховатой поверхностью; «рваная» поверхность с буграми и бороздами хоть и смотрится нетривиально, но подходит только для облицовки стен: от постоянной ходьбы такой камень быстро стирается, да и уход за ним требует усилий.

Оптимальная толщина камня для мощения на сухую смесь – от 40 мм. Более тонкие плиты придется укладывать на бетонное основание или на раствор, а это удорожает и усложняет процесс. Толщины камня (соответственно, и швов, заполненных цементно-песчаной смесью) 40–60 мм вполне достаточно, чтобы обеспечить достаточную прочность при «сухой» укладке. Если камень продается тоннами, при расчете количества можно исходить из простой формулы: 1 тонна камня = 10 м2 мощения (при толщине 40–60 мм).

Каменное мощение для патио

Тротуарный клинкер дороже плитняка, но у него есть два преимущества: более опрятный вид и широкий выбор оттенков. Так что при использовании клинкера открывается простор для фантазии. Стоит подчеркнуть и высокую морозостойкость: материал спрессован так плотно, что почти не имеет пор и не поглощает воду, поэтому не разрушается при ее замерзании. Продается клинкер, как правило, упаковками, одной упаковки хватает на 10–15 м2. Материал можно укладывать на песчаную основу с узкими швами, заполненными песком, или на бетонное основание с заполнением швов бетонным раствором или затиркой. Для оформления кромок потребуется бордюр.

Террасная доска из ДПК (декинг) – недорогой и, пожалуй, самый удобный вариант. Материал выглядит как натуральное дерево, но не имеет его недостатков: не гниет, не коробится от перепадов температуры и влажности, не требует нанесения защитных покрытий. Главное преимущество доски из ДПК – очень легкий монтаж без мокрых и грязных работ. К тому же конструкция из ДПК при необходимости легко разбирается.

Подробнее о ДПК читайте в этой статье >>>>

Патио из ДПК

Чтобы после дождя на площадке не оставались лужи, ее делают под небольшим наклоном противоположную сторону от дома. Если патио прилегает к дому, то уровень основания должен быть иже гидроизоляции стен дома минимум на 150 мм.

Выполняя мощение патио, обязательно соблюдайте уклон

Отделка лоджии деревянной вагонкой

1. Замена стеклопакетов

Для начала следует заменить стеклопакеты на лоджии. Монтаж окон должны осуществлять профессионалы. Самостоятельно данную работу лучше не делать, в процессе эксплуатации будет сложно исправить ошибки, допущенные при установке.

Новый стеклопакет Rehau 60 Blitz design. Каждая створка двухкамерной конструкции открывается. Так содержать окна в чистоте будет проще, поскольку рядом с домом расположена дорога и пыль на поверхности скапливается достаточно быстро.

Смета на остекление. Общий расход на монтаж окон составил 18 220 руб.

2. Закупка материала

Инструменты:

• Строительный нож и карандаш;
• Бур по бетону;
• Бита BOSH;
• Измерительная рулетка;
• Пилки для лобзика;
• Набор сверл по дереву;
• Столярный угольник из нержавейки;
• Строительный уровень;
• Стусло с пилой для распиловки под углом.

Электроинструменты, которые нужны для работы.

Пиломатериалы:

• Бруски: 11х19х2200 (бессучковый сращенный), 20х20х2000 (сухой строганный, категория 1), 40х40х2000 (строганный, категория АВ);
• Евровагонка 12х95х2700 (категория В);
• Щит мебельный 18х400х800 (сорт ВВ);
• Плинтус 12х40х2200 (1 сорт);
• Уголок 27х27х2500 (наружный);
• Штапик 10х10х500 (категория 1).

Крепеж:

• Анкерные болты 8х80;
• Дюбели полипропиленовые 12х70;
• Дверные петли;
• Мебельные петли;
• Саморезы по дереву и гипсокартону;
• Крепежные уголки;
• Дверная ручка.

Также понадобятся:

• Защитные очки;
• Монтажная пена;
• Пеноплекс;
• Изоляционный материал, покрытый отражающей пленкой (порилекс или пенофол);
• Монтажный скотч двухсторонний (на вспененной основе);
• Минеральная вата;
• Металлизированный скотч;
• Фанера.

3. Инструкция по утеплению пола

• Из деревянных брусков 40х40 собираем конструкцию и прикручиваем анкерами к основанию;
• Для того чтобы каркас был устойчив, монтируем поперечные бруски и крепим их на саморезы;
• Для надежной теплоизоляции укладываем минеральную вату толщиной 75 мм;
• Следующий слой – пенофол (толщина 5 мм). Данный материал улучшает теплоизоляцию, создает эффект термоса;
• Завершающий шаг в утеплении пола – укладка фанеры толщиной 18 мм (по брускам). Данное действие избавляет от скрипа в процессе эксплуатации.

Процесс укладки минеральной ваты между брусками обрешетки.

Минеральная вата уложена по всей площади пола лоджии.

Пенофолом застилают не только пол, также его используют для стен.

4. Теплоизоляция стен и потолка

• Между брусьями обрешетки укладываем плиты пеноплекса, для фиксации используем специальный клей, который выпускают для данного материала;
• Стыки между плитами пеноплекса и материалом обрешетки заполняем монтажной пеной;
• Далее монтируем слой пенофола.

Уложенные плиты пеноплекса.

Инструкция по укладке пенофола:

• На брусья обрешетки приклеиваем двухсторонний скотч;
• Далее укладываем теплоизолятор;
• Сверху фиксируем рейки при помощи саморезов (для вентзазора). В рейках необходимо заранее сделать отверстия, иначе в материале образуются трещины;
• Соединение при помощи металлизированного скотча.

5. Отделка вагонкой

Шкаф, встроенный в стену из вагонки.

Ящик из мебельного щита.

В качестве напольного покрытия использован линолеум. Деревянный плинтус закреплен по периметру основания.

Дверки шкафа выполнены из мебельного щита.