Дренажный колодец своими руками: устройство, как сделать самому, монтаж

Содержание

Кратко о залегании грунтовой воды

Цель строительства колодца на загородном участке заключается во вскрытии водоносного пласта, способного покрыть потребности семьи в питьевой или технической воде. Первую употребляют согласно названию, вторую для полива участка, уборки и подобных нужд.

Определиться с питьевой и технической категорией необходимо на стадии планирования будущей выработки, потому что от этого зависит ее глубина и конструкция. Различаются категории по степени загрязнения.

В химическом составе технической воды больше минеральных примесей, допускается наличие запаха и легкого замутнения. Питьевая вода обязана быть кристально прозрачной, лишенной напрочь запаха и вкуса.

Породы в земной коре залегают пластами, в пределах которых грунты обладают равнозначными физико-механическими свойствами и одинаковой структурой

Водоносными называются пласты равнозначной по составу и структуре породы, вмещающие грунтовую воду. На геологическом разрезе они выглядят как полосы произвольной ширины, залегающие под наклоном или относительно горизонтально.

Верхняя граница пласта именуется кровлей, нижнюю называют подошвой. В зависимости от мощности водоносного слоя и от необходимого количества воды колодец может вскрывать лишь кровлю, пересекать 70% пласта или устанавливаться дном на подошву.

Кровля водоносного пласта в свою очередь служит подошвой вышележащего слоя, а подошва кровлей нижележащего.

У появления воды в толщах пород есть два естественных пути, это:

Проникновение в грунты атмосферных осадков или вод близлежащих водоемов. Вода свободно проходит сквозь водопроницаемые отложения, к которым относятся пески, галечники, щебнистые и гравийные массы. Процесс просачивания или проникновения называется инфильтрацией, а пропустившие через себя воду слои называют водопроницаемыми.
Конденсация влаги в пластах, зажатых между двумя водонепроницаемыми или иначе водоупорными слоями. Не пропускают воду глины, суглинки, полускальные и скальные породы, не имеющие трещин. Залегающая между ними вода может быть напорной: при вскрытии уровень ее повышается, иногда фонтанирует.

Трещиноватые скальные и полускальные разновидности могут вмещать воду, но напора у нее нет или он слабый. На химический состав трещинной воды обязательно окажут влияние вмещающие породы. Известняки и мергели обогатят ее известью, доломиты магнием, гипс на пару с каменной солью насытят хлористыми и сернокислыми солями.

Подземные воды образуются в результате инфильтрации атмосферных осадков или вод соседних водоемов и в результате конденсации внутри пласта (+)

Для желающих знать, как построить полноценный колодец своими руками, следует учесть следующее:

Наличие непроницаемой породы над водоносом исключает просачивание грязных стоков в пласт. Воде, добытой из перекрытого водоупором слоя, может быть присвоена категория питьевой.
Отсутствие водоупора сверху водоноса сигнализирует о запрете применения воды для питьевых целей. Она называется верховодкой и применяется исключительно для хозяйственных нужд.

Если владельца участка интересует техническая категория, вполне достаточно вскрыть или углубиться в слой с верховодкой. Ствол колодца в таких случаях значительно короче, чем ствол выработки для питьевой воды.

Однако зеркало верховодки сложно назвать устойчивым. Засушливым летом и зимней порой уровень в подобных выработках ниже, чем в дождливые осенние и весенние периоды. Запасы воды будут соответственно колебаться.

Пласты, способные отдавать воду при вскрытии шахтой, называются водоносными, породы, не пропускающие и не отдающие воду, называются водоупорными или водонепроницаемыми (+)

Для получения стабильного количества воды в колодце верховодку необходимо пройти и углубиться в нижележащий водоносный пласт. Обычно между ним и верховодкой несколько проницаемых и водонепроницаемых слоев. Значит, есть вероятность дойти до питьевой воды.

Однако ствол такого колодца значительно длиннее: материала, времени и трудовых усилий на его строительство уйдет больше.

Вода питьевой категории обязана пройти проверку в местный орган санэпиднадзора. По результатам анализов делают выводы об ее пригодности. В случае необходимости рекомендуют меры по очистке.

Виды и устройство дренажных систем

Для защиты участка от заболачивания необходимо организовать отвод за пределы придомовой территории избыточной воды, поступающей с осадками или скапливающейся у поверхности земли из-за высокого уровня грунтовых вод. При строительстве цена за работу по монтажу дренажной системы для дома будет определяться:

предназначением;
глубиной расположения дренов;
протяженностью и способом организации водоотводных каналов.

В зависимости от глубины размещения труб дренаж бывает:

глубинный – удаляет грунтовые воды;
поверхностный – для отвода дождевых или талых вод.

Монтаж поверхностной дренажной системы осуществляется линейно вокруг загородного дома, либо точечно в местах скопления воды. В случае большой обводненности оптимальным является комбинирование двух вариантов в единую систему. Устройство точечного дренажа включает: водоприемники, водоотводные трубы или лотки с декоративными решетками, дренажные колодцы. Линейный состоит из лотков (желобов) с решетками в качестве крышек, водоприемников, пескоуловителей, изготовленных из прочных морозостойких материалов.

Схемы расположения дренажных труб

Дренажная система для частного дома сооружается в местах наибольшего скопления воды. В устройство входят: комплекс дренов, каналов, колодцев и других водоотводных сооружений. Дренаж включает горизонтальные или вертикальные компоненты. Для обводненных участков оптимален монтаж комбинированных вариантов дренажной системы, составными частями которых задается цена и объем работы. Существуют следующие типы дренажа:

пластовый: сооружается между водоносным слоем грунта и фундаментной подушкой здания; защищает подвал дома от грунтовых вод, а фундамент от впитывания влаги из окружающей почвы;
пристенный: прокладывается вдоль одной стены или по периметру здания вплотную к фундаменту глубже его нижней границы. Основная задача монтажа дренажной системы на участке в данном случае – не допустить воду к фундаменту дома, а с помощью перехватывающих каналов отвести ее за пределы территории;
кольцевой: дренажная система охватывает определенный контур; цена работы зависит от протяженности сооружения; местоположение кольцевого дренажа регулируется расстоянием до дома (должно быть не ближе 5 м), глубиной промерзания почвы, нижней границей фундамента (прокладывается на 0,5 м глубже); монтаж кольцевой дренажной системы на участке регулирует уровень грунтовых вод внутри контура, создает комфортные условия для проживания или выращивания растений;
вертикальный: водопонижающие скважины, оборудованные дренажными насосами, предназначенные для контроля уровня грунтовых вод, а также смотровые колодцы для обслуживания дренов; согласно нормативам колодцы устанавливаются в местах поворотов, уклонов, перепадов трассы, а также в нижней и верхней точках системы; расстояние между двумя колодцами не должно превышать 50 метров.

Этап четвертый. Защищаем конструкцию от поверхностных вод

Для поддержки чистоты колодца его необходимо должным образом защитить. Вода должна поступать в шахту только снизу, в связи с чем стенки должны быть надежно изолированы. Для этого прочно соединяем кольца друг с другом, прибегнув к одному из двух возможных способов.

Колодец

Сверлим стенки колец и фиксируем их при помощи металлических скоб, посаженных на болты.
Скручиваем кольца стальной проволокой, цепляя ее за погрузочные проушины. Для закручивания проволоки используем металлический стержень, к примеру, лом.

Наружная и внутренняя герметизация бетонных колец традиционными битумными материалами Швы укрепляем по следующей схеме.

Шаг 1. Укладываем в пустоты между кольцами куски льняного каната (отличный материал – натуральный и экологически безопасный).

Шаг 2. Канаты замазываем раствором из песка, цемента и жидкого стекла. Этим мы добьемся надежной гидроизоляции, которая к тому же будет совершенно нейтральной при контакте с водой.

Шаг 3. Поверх верхних колец роем котлован метровой глубины.

Шаг 4. Гидроизолируем внешнюю поверхность колец, используя жидкую битумную мастику.

Шаг 5. Укладываем вокруг верхних колец термоизоляционный слой (можем использовать любой вспененный полимер, например, пенопласт).

Шаг 6. Засыпаем котлован вокруг колодца глиной. Это называется «глиняный замок».

Глиняный замок колодца

Порядок устройства дренажного колодца своими руками

Независимо от назначения колодца последовательность работ по его монтажу можно считать типовой, и все же существуют некоторые нюансы.

Для ливневой канализации

Поскольку последовательность выполнения монтажных работ одинакова для всех видов дренажных колодцев, рассмотрим ее на примере железобетонного колодца для ливневой канализации.

Для оперативного выполнения монтажных работ необходимо заранее подготовить:

железобетонные кольца;
бетонную плиту для устройства днища резервуара или компоненты, необходимые для устройства бетонной стяжки;
битумную мастику или жидкое стекло для герметизации стыков;
трамбовку и мастерок.

Кроме этого, необходимо предусмотреть возможность заезда тяжелой подъемной техники.

Последовательность операций выглядит следующим образом:

Производится разметка основных элементов системы и выполняются земельные работы (копка траншей и котлована для устройства колодца).
На дне котлована обустраивают песчаную подушку, которую тщательно трамбуют. Для большей эффективности песок проливают водой.
На утрамбованный слой песка укладывается железобетонная плита или заливается армированная бетонная стяжка, толщина которой должна быть не менее 100мм

В процессе выполнения этих работ крайне важно добиться горизонтальности бетонного основания.
В железобетонных кольцах в заранее отмеченных местах формируют отверстия для труб. Наружная поверхность колец обильно покрывается битумной мастикой или жидким стеклом.
С помощью подъемника опорное кольцо медленно поднимают и опускают на бетонное основание.
При необходимости установки нескольких колец, на верхний торец предыдущего наносят цементный раствор и только после этого устанавливают следующее кольцо.
В заранее подготовленные отверстия устанавливают патрубки, а оставшиеся щели и зазоры заделывают цементным раствором

После полного высыхания раствора места установки патрубков обрабатывают битумной мастикой или жидким стеклом. Кроме того, мастикой необходимо покрыть и днище шахты.
Последнее кольцо накрывается бетонной плитой с отверстием, в которое устанавливается горловина колодца. Установленная таким образом горловина накрывается люком или специальной решеткой.
Зазор между наружной поверхностью колец и грунтом до половины засыпается песком и трамбуется. Остальное пространство засыпают землей до самой поверхности. После того как подсыпанный грунт окончательно устоится, по периметру обустраивают отмостку из цементного раствора.

Важно! Прежде чем приступить к эксплуатации дренажного колодца необходимо убедиться в его герметичности. Для этого трубы перекрывают и заполняют резервуар водой

Если в течение 3-4 дней уровень воды не понизится – колодец готов к эксплуатации.

Для септика

Тампонажные дренажные колодцы имеют некоторое сходство с обычной выгребной ямой. Они также не имеют дна и после фильтрации позволяют свободно уходить в почву.

Колодцы для септика устроен довольно просто, поэтому может быть смонтирован своими силами из подручных материалов. Последовательность монтажных работ выглядит следующим образом.

Выкопать яму, объем которой превышает объем будущего септика.
Установить в котлован комплект бетонных колец, набор покрышек или большую пластиковую бочку без дна, другими словами сформировать боковые стенки колодца. Помимо перечисленных выше материалов, можно использовать кирпич, укладывая его оставляя специальные дренажные окна.
Дно колодца засыпать щебнем или крупнозернистым песком.
Для обеспечения интенсивного водоотвода в боковых стенах колодца на высоте от 500 до 800мм проделываются специальные дренажные отверстия.
С помощью канализационных труб соединить септик с колодцем и подключить дополнительную вентиляцию. В противном случае возможно «завоздушивание» системы.
Тщательно загерметизировать вход в септик.
Засыпать песком и грунтом пространство между наружной поверхностью резервуара и стенками котлована.

На этом работы по оборудованию дренажа для септика можно считать завершенными.

Строительство дренажных колодцев не отличается особой сложностью, однако требует наличия точной технической документации. Правильно установленные колодцы существенно увеличивают эффективность функционирования дренажной системы в целом.

Из каких материалов делают смотровой дренажный колодец?

Современная промышленность предлагает готовые варианты смотровых колодцев. Они могут быть выполнены из бетона, полимера или композитов. Каждый имеет свои преимущества и недостатки.

Бетонные конструкции стоят относительно недорого, они прочные и надежные. Больше подходят для промышленных масштабов, поскольку устанавливаются с помощью специальной техники.

Композитные и полимерные варианты приобретают все большую популярность. Этому способствует их малый вес и разнообразие размеров, которые подойдут для любой трубопроводной системы, герметичность и простота монтажа.

Кроме того, они имеют довольного длительный срок эксплуатации, который составляет не менее 50 лет. При этом главный их минус — довольно высокая стоимость и недостаточная устойчивость, особенно по сравнению с традиционным бетоном.

Смотровое сооружение к дренажной системе можно сделать и самостоятельно. Самый простой и доступный вариант — соорудить его из кирпича. Однако это потребует довольно много сил, знаний и умений. Главное преимущество кирпичного сооружения — возможность самостоятельной регулировки необходимого диаметра, в зависимости от обстоятельств и проложенных труб.

Ливневка как эффективное дополнение

Ливневая канализация – совокупность водосточных труб с колодцем для накопления влаги, через который происходит ее передача в водоприемник. Перед входом воды в колодец располагается специальная сифонная перегородка (решетка), созданная для очистки поступающей жидкости от мусора, в результате чего система не засоряется, в ней не появляется неприятный запах.

Ливневая канализационная система с водосборниками линейного типа собой представляет череду лотков, расположенных под уклоном по направлению к месту сбору влаги. Емкости устанавливают в канавы со слоем гравия на дне. Используется технология тогда, когда уклон дневной поверхности участка не превышает 30 градусов относительно горизонта.

Открытые канавы дренажной системы, а также ливневой канализации, могут быть накрыты специальной ливневой решеткой, не пропускающей мусор

Главное отличие точечной системы от линейной в том, что в точечной используется система труб, располагающаяся под землей. Сбор воды происходит через так называемые “точки” – специальные ливнестоки, оборудованные водопроницаемой решеткой.

Такое решение делает конструкцию практически незаметной на участке.

Точечные водосборники ливневой канализации устанавливаются под водосточными стояками, собирающими атмосферную воду с кровли построек

Иногда системы одного типа для территории недостаточно, поэтому для поддержания оптимального уровня влаги их можно комбинировать .

Подобрать вид системы нужно индивидуально с учетом ландшафтных, геологических особенностей. Например, если дом расположен вдали от водоема, то можно ограничиться открытым дренажом. Если же особняк находится на оползнеопасном склоне в долине реки, то лучше применить несколько систем одновременно. Подробнее об обустройстве ливневой канализации можно прочесть здесь.

Виды

В основе классификации смотровых колодцев лежат две главные особенности, такие как:

основная функция и место монтажа;
материал изготовления.

На основании первого фактора выделяют линейные, узловые, поворотные и перепадные виды, каждый из которых в равной степени применим как к бытовым, так и к промышленным коммуникативным системам, что дает возможность установки любого из выделенных видов на своем загородном участке. Линейные смотровые колодцы необходимо организовывать на довольно длинных участках местности (от 35 до 300 метров). Причем согласно СНиП они необходимы, даже если на участке нет предпосылок возникновения аварий.

В местах пересечения двух и более трубопроводов необходимо устанавливать узловые модели колодцев. Конструкционно этот вид отличается наличием дополнительных патрубков (отверстий), находящихся преимущественно на одном уровне. Если нужно повысить либо понизить поток, стоит использовать перепадный вид смотровых колодцев, где патрубки расположены на разных уровнях. А также перепадные колодцы применяют для понижения уровня потока. Вопреки тому, что конструкции и функциональность колодцев кажутся различными, все типы очень похожи. Поначалу колодцы изготавливали из камня или кирпича, но впоследствии пришли к использованию практичных и более легких бетонных аналогов, а самые современные вариации производят из полимера.

Пластиковый дренажный колодец – внутреннее устройство и монтаж

Еще не так давно у строителей не было выбора при обустройстве водоотводных коммуникаций. В качестве распределителя влаги и накопителя всегда использовали железобетонное изделие.

Однако, в наше время появилось гораздо более выгодное решение –пластиковый дренажный колодец КДН.

Дренажный пластиковый колодец

Общие сведения

Сразу следует сказать, что вопреки бытующему мнению о ненадежности пластиковых изделий, прочностные характеристики такого колодца даже превышают аналогичные параметры устройства из железобетона. Кроме того, благодаря сборности конструкции, достигается универсальность изделия.

Достоинства

Специалисты рекомендуют использовать при устройстве дренажа именно пластиковые колодцы, и этому имеется разумное объяснение:

Экономия места. Пластиковые конструкции намного миниатюрнее бетонных аналогов, что особенно актуально для владельцев небольших участков.
Экономия в обслуживании. Срок службы таких сооружения составляет до 50 лет, в то время как железобетон обычно служит 5-7 лет, после чего начинает интенсивно разрушаться. Вследствие чего приходится заниматься его реконструкцией или устройством новых колодцев.
Экономия на монтажных работах и транспортировке. Пластиковое изделие совсем немного весит и полностью готово к эксплуатации, достаточно просто выполнить подсоединение труб. Для выполнения железобетонных конструкций придется привлекать технику, соответственно, цена изделия увеличится.
Пластиковые изделия не вступают в реакцию с химическими веществами.
Возможность эксплуатации в любых климатических условиях. Их рабочая температура составляет от -60 до +50 градусов по Цельсию.
Материал не подвержен воздействию микроорганизмов.
Изделия не боятся гидравлических и динамических нагрузок.
В случае необходимости, можно быстро изменить высоту шахты.

Таким образом, выбор в пользу пластиковых конструкций очевиден.

Совет! При выборе изделия, необходимо обратить внимание на качество, в том числе на толщину стен, которая не должна быть слишком тонкой. В противном случае емкость может деформироваться под давлением почвы

Устройство дренажного колодца

Устройство пластикового дренажного колодца

Дренажный колодец состоит из нескольких основных элементов:

Тело колодца.
Днище.
Чугунный либо пластиковый люк для колодца (выбирается в зависимости от места, где расположена дренажная система).

Внешне устройство напоминает высокий стакан, который сверху герметично закрыт крышкой. В нижней его части, на расстоянии не менее 40 см от днища, имеются отверстия для дренажных труб.

Люки различных видов

В придонном пространстве колодца задерживаются частицы песка. Эту область шахты называют пескоуловителем. Кроме того, внутри конструкции может располагаться дренажная насосная станция.

Дренажные трубы, как правило, фиксируются при помощи резиновых манжет. Высота колодца и количество выводов зависит от глубины расположения трубопровода.

Обратите внимание! Большое значение для колодца имеет пластиковая крышка, которая должна плотно закрываться. В таком случае система будет защищена от перегрузок, возникших вследствие попадания в нее дождевой воды

Дренажный колодец в разрезе

Материалы для дренажного колодца

На сегодняшний день, производители чаще всего делают пластиковые дренажные колодцы из следующих материалов:

Поливинилхлорида (ПВХ),
Полиэтилена (ПЭ),
Полипропилена (ПП).

Обратите внимание! Если в колодец предполагается спуск человека, то его диаметр должен составлять не менее одного метра. Конструкция из ПВХ

Конструкция из ПВХ

Кроме того, в последнее время на рынке появились изделия из стеклопластика.

Пластиковый дренажный колодец – внутреннее устройство и монтаж Пластиковый дренажный колодец: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий КДН, фото

Разновидности дренажной системы, устройство

Дренаж имеет различную конструкцию: открытую, закрытую. Может различаться по расположению: глубоко под землей, на поверхности. Глубинная система дренажа по периметру дома делается практически во всех случаях, дренаж участка выполняется не требованию.

Дренаж открытого и закрытого типа. Дренаж бывает разный по типу конструкции. Различают такие виды:

1.дренажная система, предполагающая засыпку траншеи щебнем. Открытая система состоит из канав, которые прокладывают по периметру здания на глубине пол метра или метр, в ширину полметра. Данный тип используют на участках заболоченного типа. Траншеи засыпают с помощью щебня. У канав делают стенки со скосами в двадцать – тридцать сантиметров. Канавы не должны быть полукруглыми, чтобы не происходило заболачивание. Самотеком воды стекают в канавки, далее направляются в основную канаву для дренажа. Тип дренажа подходит для участков, расположенных на склонах.

2.дренажная система с применением лотков. Поверхностный тип дренажной системы укладывают с применением лотков. Сверху них кладут решетку. В лотки стекает дождевая вода с земли. Ливневки устанавливают около дорожек, отмостков, дорог.

3.дренажная система, использующая перфорированные трубы. Закрытая дренажная система предполагает применение дрен, которые укладывают глубоко в земле. Чтобы проложить систему, следует сделать большие земляные работы, чтобы требует денег и сил. Вырывают канавы глубиной от 70 до 150 сантиметров, в них кладут трубы, имеющие перфорацию. Далее их засыпают щебенкой, землей, сверху кладут дерн. Трубы следует класть с наклоном по направлению к дренажному колодцу. Собранная вода перетекает в общий коллектор, или в пруд.

Дренаж бывает поверхностным или глубинным. Глубинным называют дренаж закрытого типа, который устраивают на глубине. Он защищает фундамент и участок от вод, протекающих под землей. Поверхностным называют дренажную систему с канавами для сбора и отвода вод по поверхности участка, либо канавками, сделанных из лотков, чтобы отводить дождевые воды. Данный тип предназначен, чтобы осушать участок, отводить ливневые стоки.

Дренаж разделяют на точечный и вертикальный тип. К вертикальному типу относят систему, включающую колодцы, скважины, как единое целое. Воды выкачивают из устройств с помощью одного или нескольких насосов. Вертикальный дренаж устраивают в редких случаях, потому что сложно обслуживать. К точечному типу дренажа относят систему, которая служит для сбора стоков из отдельных источников, к примеру, ее обустраивают там, где сливается вода из водостока, либо на участке во дворе в нижней точке.

Порядок выполнения работ при строительстве дренажных систем

Для того, чтобы успешно построить дренаж на дачном участке, нужно руководствоваться следующими общими соображениями:

Строительство закрытой дренажной системы требует большого объема земляных работ. В связи с этим, строить дренаж нужно еще до того, как на участке будут посажены деревья, а еще лучше – до того, как будет заложен фундамент строений.
Прежде чем будут начаты работы, нужно составить детальный план системы. Для этого необходимо изучить рельеф местности, определить самую высокую и самую низкую точку на участке, установить значение необходимого уклона.
При проектировании закрытой системы следует внести в план ревизионные колодцы, обеспечивающие возможность обслуживания дренажной системы.
При прокладке дренажного трубопровода рекомендуемый уклон составляет от двух до десяти миллиметров на каждый метр трубы.

Как строить открытую дренажную систему

Строительство дренажной системы открытого типа является намного более легкой задачей, нежели прокладка закрытого дренажа, так как для этого не требуется копка глубоких траншей. При прокладке сети траншей вначале составляется план их расположения. Затем производится копка траншей. Обычно основные канавы прокладывают вдоль периметра участка, а вспомогательные – от мест наибольшего скопления воды. При этом глубина траншеи должна составлять от пятидесяти до семидесяти сантиметров, ширина – порядка полуметра. Вспомогательные траншеи должны идти под уклоном в направлении основных канав, а основные – под уклоном в сторону водосборника. Стенки траншеи должны быть не вертикальными, а скошенными. Угол наклона при этом должен составлять от двадцати пяти до тридцати градусов.

Дальнейший ход работы зависит от того, какая строится система, засыпная или лотковая. При строительстве засыпной системы канава вначале засыпается щебнем – на 2 трети глубины крупным, а далее мелким. Поверх щебенки укладывается дерн. Чтобы предотвратить заиливание щебня, его желательно покрыть геотекстилем.

Строительство лоткового дренажа включает в себя следующие шаги:

Прокладка траншей при соблюдении необходимого уклона.
Насыпка на дно канав десятисантиметрового слоя песка, который нужно затем плотно утрамбовать.
Установка лотков и пескоуловителей, представляющих собой пластиковые детали, препятствующие попаданию в дренаж песка и мусора, и тем самым предохраняющие систему от заиливания.
Закрытие канав сверху решетками, которые предотвращают засорение траншей опавшими листьями и различным мусором, а также выполняют эстетическую функцию.

Как выполняется строительство закрытого дренажа

Постройка дренажной системы закрытого типа состоит из следующих шагов:

Изучение рельефа территории участка с использованием нивелира и лазерного дальномера, и построение плана дренажной сети. Если геодезические инструменты отсутствуют, то следует дождаться сильного дождя и пронаблюдать за движением потоков дождевой воды.
Прокладка траншей под дренажный трубопровод.
Засыпка дна траншей слоем песка толщиной от семи до десяти сантиметров с последующей утрамбовкой.
Укладка в траншею геотекстиля, при этом края ткани должны выступать за бортики канавы.
Укладка поверх геотекстиля двадцатисантиметрового слоя щебенки, служащего фильтром. При этом нельзя применять известняковую щебенку, так как от этого может образоваться солончак.
Укладка труб на слой щебенки. При этом их отверстия должны быть направлены вниз.
Насыпка щебенки поверх труб и закрытие ее сверху краями геотекстильного полотна, которое будет отфильтровывать воду от взвешенных частиц, предотвращая тем самым заиливание системы.
Закапывание канав грунтом, поверх которого можно уложить дерн.

Дренажная система должна заканчиваться колодцем для сбора воды, который нужно выкопать в самой низкой точке участка. Из этого колодца вода может отводиться в природный водоем, в овраг либо в общую ливневку, если она есть в данном населенном пункте.

Правильно построенная дренажная система предотвратит проблемы, связанные с чрезмерной сыростью, потому ее строительство является обязательным на участках с влажной почвой

И тем владельцам дач, кто не уверен в том, что самостоятельно справится со строительством дренажа, стоит обратиться к специалистам и заплатить требуемую сумму, но не следует пытаться сэкономить на столь важном функциональном элементе дачного участка, как дренаж

Ну вот и все, ребята — надеюсь я смог дать вам ответ на вопрос: «Как сделать дренаж на участке своими руками«. Всем успехов!

Сооружение колодца из бетонных колец

Для колодца необходимо приобретать железобетонные кольца, которые производятся из влагоустойчивого бетона. Размеры и диаметр колец подбираются исходя из вида и предназначения колодца. Но необходимо учитывать, что глубина их залегания должна быть не менее двух метров.

Бетонные кольца выпускаются различных размеров (высотой от 10 см до 1 м и диаметром от 70 см до 2 м), так что подобрать изделие не составит труда. Для колодца обычно выбирают кольца высотой 50-60 и диаметром 70-150 см. Их вес в зависимости от размера колеблется в пределах 230-900 кг.

Бетонные кольца одно за другим опускаются в заранее вырытую яму и устанавливаются друг на друга

Безусловно, такой вес не невозможно поднять одному, поэтому придется пригласить одного-двух помощников. Устанавливать конструкцию можно двумя способами. Если диаметр кольца позволяет поместиться внутрь человеку, то его можно просто поставить на землю, а затем приступить к выемке грунта изнутри.

Кольцо будет давить собственным весом на землю и постепенно проседать по мере выкапывания из-под него грунта. Таким образом можно установить все кольца, накладывая их друг на друга и скрепляя между собой скобами из металла.

Второй вариант – сначала выкопать котлован, ширина которого должна быть примерно на 40 см больше, чем диаметр колец. Если грунт мягкий, дно нужно засыпать гравием слоем 15-20 см, а затем опустить кольца из бетона. При этом способе, если изготавливается ревизионный или накопительный колодец, желательно устанавливать нижнее кольцо с глухим дном.

После установки бетонных колец на место, необходимо тщательно загерметизироать все щели битумом. В перекрытии можно сделать смотровое окошко для визуального осмотра колодца

Если дна нет, то его нужно будет сделать самому. Для этого нижняя часть колодца заливается бетонным раствором с армированием. При установке поглотительной конструкции, дно емкости оборудуется фильтрующей системой, так как было описано выше.

Все стыки между кольцами промазываются цементно-песчаной смесью, а затем после высыхания, герметизируются битумно-полимерной гидроизоляцией.

Далее от колодца согласно разработанной схеме выкапывается траншея для дренажных труб, но прокладывать их не спешите, поскольку сначала придется выполнить еще одну достаточно трудоемкую работу – проделать отверстия в бетоне для подключения труб. Это можно сделать при помощи перфоратора и победитовых или алмазных коронок по бетону. Они имеют разные диаметры, поэтому подобрать нужный размер несложно, однако стоимость их достаточно высокая.

Если в хозяйстве не нашлось коронки по бетону, а тратить деньги на ее покупку вы не хотите, можно прибегнуть к другому более дешевому способу. В том месте, где предполагается сделать отвод, приложите трубу и очертите карандашом круг необходимого диаметра. По контуру проведенной линии просверлите перфоратором сквозные отверстия.

Отверстия просверливаются сверлом по бетону с шагом 1-2 см друг от друга, одно делается в центре круга

Направьте лом в центральную дырку и начинайте ее потихоньку разбивать, как отверстие расширится, возьмите большой молоток или кувалду и доведите процесс до конца. Теперь можно подвести трубы и надев на них защитные резиновые уплотнители, вставить в проделанное отверстие. Места ввода также промажьте битумом. Установите перекрытие.

Бетонный колодец со всех сторон засыпается щебнем, на высоту примерно 50 см, а затем насыпается до самого верха глина и хорошо утрамбовывается. Такая глиняная подушка предотвратит просачивание воды и продлит срок службы колодца.